ロードバイクのパンク修理ガイド【リムブレーキ編】｜初心者でも安心！チューブ交換の全手順とコツを徹底解説

気持ちよくロードバイクで走っている最中、突然「プシュー」という音がしてタイヤが潰れていく感覚。初心者の方にとって、出先でのパンクは恐怖以外の何物でもありません。「家に帰れるだろうか」「修理できるだろうか」と不安になるのは当然です。

しかし、ロードバイクのパンク修理（チューブ交換）は、正しい手順とコツさえ掴めば、誰でも15分程度で完了できる基本的なメンテナンススキルです。特にリムブレーキモデルは構造がシンプルで、ディスクブレーキモデルよりも作業の難易度は低めです。

この記事では、リムブレーキ車に乗るロードバイク初心者に向け、2025年現在の最新情報を踏まえた「失敗しないチューブ交換の全手順」を徹底解説します。スマホでこの記事を見ながら、落ち着いて作業を進めてみてください。

1. ロードバイクのパンク修理に必要な道具と準備

まずは、作業を始める前に必要な道具が揃っているか確認しましょう。ロードバイクのパンク修理は、穴を塞ぐのではなく「中のチューブを新品に交換する」のが一般的です。

必須アイテム

• タイヤレバー（2〜3本）：タイヤをホイールから外すための専用工具です。プラスチック製のものが一般的で、ホイールを傷つけにくい設計になっています。
• 交換用チューブ：自分のタイヤサイズ（例：700×25C）とバルブ長（例：48mm、60mm）に合ったものを用意します。
• 携帯ポンプ（またはCO2ボンベ）：新しいチューブに空気を入れるために必要です。

あると便利なもの

• 軍手：チェーンオイルやブレーキダストで手が汚れるのを防ぎます。
• タイヤブート：タイヤ自体が大きく避けてしまった場合の応急処置パッチです。

作業は交通量の少ない、平らで安全な場所で行いましょう。自転車を逆さまにする場合は、ハンドルやサドルが傷つかないよう、芝生の上や布を敷いた場所で行うのが理想的です。

関連記事！

ロードバイクのパンク修理キットおすすめ10選！初心者でも安心の携帯ツールを徹底比較

安物セット品は峠で裏切る。プロ仕様のタイヤレバー、TPUチューブ、携帯ポンプなど、本当に使えるバラ売り品10点を厳選。収納術・価格比較表付きで初心者も安心。

2. リムブレーキの解放とホイールの取り外し方

リムブレーキ（キャリパーブレーキ）のロードバイクでホイールを外す際、最初に必ず行わなければならないのが「ブレーキの解放」です。これを行わないと、タイヤがブレーキシューに引っかかり、ホイールが外れません。

ブレーキアーチの開放手順

ブレーキ本体にある小さなレバー（クイックリリースレバー）を上に引き上げます。これによりブレーキアーチが開き、シューとリムの間隔が広がります。シマノ製コンポーネントの場合、レバーを「閉」から「開」の位置へ動かす感触があるはずです。

ホイールの取り外し

後輪がパンクしている場合は、チェーンを一番外側のギア（トップギア）に入れておくと作業がスムーズになります。トップギアにすることで、リアディレイラーが外側に寄り、ホイールの脱着が格段に楽になります。

次に、ホイール中心にあるクイックリリースレバーを倒して緩め、反対側のナットを数回転ほど緩めます。ナットは完全に外す必要はありません。フレームからホイールが抜ける隙間ができる程度でOKです。完全に外すとバネ（タケノコバネ）が地面に落ちて紛失しやすいので注意しましょう。フレームを持ち上げれば、ホイールが下方向に外れます。

3. タイヤとチューブの取り外し手順

ホイールが外れたら、古いチューブを取り出します。ロードバイクで一般的な「仏式バルブ（フレンチバルブ）」の手順で解説します。

残った空気を完全に抜く

まず、バルブキャップと、バルブ根元の固定ナット（リムナット）を外します。次にバルブ先端の小ネジ（バルブコア）を緩め、先端を指で押し込んで、チューブ内に残っている空気を完全に抜き切ります。空気が残っているとタイヤが外れにくいため、念入りに行いましょう。

ビードをリム中央に落とす

タイヤの側面（ビード部分）を指で全周にわたって揉み、リムの内側に落とし込みます。タイヤとリムの固着が剥がれ、タイヤレバーが入りやすくなります。

タイヤレバーを使ってタイヤを外す

1. バルブの反対側の位置に、タイヤレバーの先端（スプーン状の方）を差し込み、ビードをすくい上げてスポークに引っ掛けます。
2. そこから約10〜15cm離れた位置に2本目のレバーを差し込み、同様にビードを起こします。この時点でタイヤの一部がリムの外に出ます。
3. そのままレバーを横にスライドさせるか、3本目を使うことで、片側のビードがすべてリムから外れます。

片側のビードが外れたら、隙間から古いチューブを引き抜きます。バルブ部分は最後に押し出すようにして抜きましょう。

4. 新しいチューブの取り付けとタイヤの装着

新しいチューブを入れる前に、必ずタイヤの裏側とリムの内側を手で触って異物がないか確認してください。パンクの原因となったトゲやガラス片が残っていると、新しいチューブもすぐにパンクしてしまいます。ただし、ガラス片や針金で指を切るリスクがあるため、慎重に触るか、ウエス（布）を使ってなぞるように確認しましょう。

新しいチューブの準備

新品のチューブはぺちゃんこで扱いづらいため、ポンプでほんの少しだけ空気を入れます。「丸い形になる程度」で十分です。これにより、チューブのねじれや噛み込みを予防できます。

チューブとタイヤの装着

1. まずバルブをリムの穴に通します。この時、タイヤの側面に「ROTATION →」などの回転方向を示す矢印がある場合は、進行方向に合わせて装着しましょう。
2. チューブ全体をタイヤの中に優しく収めていきます。この時、チューブがねじれていないか確認しましょう。
3. チューブが収まったら、タイヤのビードをリムにはめていきます。バルブの反対側からスタートし、左右均等にバルブに向かってはめていきます。

最後、バルブ付近のビードをはめる工程が一番硬くなります。ここでバルブをタイヤ側にグッと押し込んでから、すでにはまっている部分のビードをリムの中央（一番凹んでいる溝）に落とし込むように寄せると、余裕が生まれてはめやすくなります。このひと手間でチューブの噛み込みをほぼ100%防げます。可能な限り手で行い、どうしても硬い場合のみ慎重にタイヤレバーを使用してください。

25C以上の太めのタイヤはリムとの相性によって非常に硬い場合があります。どうしてもはまらない時は、無理にレバーでこじらず、ビードを中央に寄せる作業をもう一周繰り返してみましょう。

5. ホイールの取り付けと最終チェック

タイヤがはまったら、すぐに空気を入れてはいけません。ここで最も重要な「噛み込みチェック」を行います。

タイヤのビードとリムの間にチューブが挟まっていないか、タイヤをめくって全周を確認します。バルブ付近は特に挟まりやすいので、バルブを一度タイヤ側に押し込んで、チューブがタイヤ内に収まっていることを確認してください。もし噛み込んでいる状態で空気を入れると、破裂（バースト）する危険があります。

空気入れとホイール装着

噛み込みがないことを確認したら、規定圧まで空気を入れます。最後にバルブナットを指で軽く締め（締めすぎ厳禁）、キャップをします。締めすぎると走行中の振動でバルブ付け根に負荷がかかり、そこからパンクする原因になります。

ホイールを自転車に戻す際は、外した時と逆の手順で行います。クイックリリースのバネは細い方が内側（ホイール側）、広い方が外側になるように装着してください。クイックリリースをしっかり締め込んだ後、ブレーキのリリースレバーを必ず元の位置（閉じた状態）に戻してください。これを忘れるとブレーキが効かず大変危険です。最後にホイールを回し、ブレーキシューに接触していないか、ブレーキが正常に作動するかを確認して完了です。

関連記事！

自転車ブレーキ調整ガイド｜初心者向けVブレーキ・ディスクブレーキの基本メンテ

自転車のVブレーキやディスクブレーキ、効きが悪くなっていませんか？初心者でもできる基本的なブレーキ調整方法とメンテナンスのコツを解説。安全なサイクリングのために自分でできることを学びましょう。

6. パンクの原因と予防対策

パンク修理ができれば安心ですが、そもそもパンクしないのが一番です。ロードバイクのパンク原因の多くは、実は予防可能です。

主なパンクの原因

最も効果的な予防策は「月1回の空気圧チェック」です。ロードバイクのタイヤは高圧なため、乗らなくても自然に空気が抜けていきます。乗車前には必ず指でタイヤを押して硬さを確認し、定期的にフロアポンプで適正気圧まで入れる習慣をつけましょう。

チューブ交換とパッチ修理、どちらを選ぶべき？

「パンクしたらパッチで直すの？それともチューブ丸ごと交換？」——これ、初めてパンク修理キットを買うときに誰もが悩むポイントですよね。私も最初は「パッチの方が安いし荷物も少ないからいいじゃん」と思ってました。

でも、実際に何度もパンクを経験してたどり着いた答えは、「出先ではチューブ交換、自宅ではパッチ修理」という使い分けです。これ、2025年現在のロードバイク界でもほぼ共通認識になってます。

それぞれの特徴を比較

出先ではチューブ交換一択。その理由は？

サイクリング中にパンクしたら、迷わずチューブ交換をおすすめします。理由は3つ。

1. とにかく速い：パッチ修理って、小さな穴を探すために水をかけたり、接着剤を乾かす時間待ったり、意外と時間がかかるんです。チューブ交換なら新品に入れ替えるだけ。10分で走り出せます。
2. 精神的に楽：パッチを貼った後、「あれ、また空気抜けてきた…？」って不安になりながら走るのって、けっこうストレスなんですよね。新品チューブならその心配ゼロ。気持ちよく走れます。
3. 失敗しにくい：雨の日や寒い日はパッチの接着が甘くなりやすくて、ベテランでも失敗することがあります。出先で「貼り直し…」ってなると本当に凹みます。

じゃあパッチは要らない？いえ、「帰宅後の楽しみ」です

「じゃあパッチキットって買う必要ないじゃん」と思うかもしれませんが、そんなことないんです。私が実践してるのは、パンクしたチューブを捨てずに持ち帰って、家でゆっくりパッチ修理するという方法。

• お財布に優しい：小さな穴一つでチューブを捨てるのって、なんかもったいなくないですか？パッチ修理すれば、そのチューブは立派な「予備」として復活します。
• メンテスキルが上がる：家で落ち着いてパッチ修理をやってみると、チューブの構造とかゴムの性質とか、だんだん分かってきます。これが意外と面白い。
• 環境にも優しい：アウトドアを楽しむ身としては、できるだけゴミを減らしたいですよね。パッチ修理はエコにも貢献できます。

ちなみに、パッチにも種類があります

最近はパッチも進化してるので、知っておくと選びやすいです。

• ゴムのり不要パッチ（イージーパッチ）：シールみたいにペタッと貼るだけ。めちゃくちゃ手軽ですが、あくまで「応急処置」レベル。長期間使うと剥がれやすいので、家に帰ったらちゃんと直すか、チューブごと交換しましょう。
• ゴムのりを使う昔ながらのパッチ：手間はかかりますが、正しく貼ればチューブと一体化して、寿命まで使い続けられます。家で時間があるときはこっちがおすすめ。

私の結論は、出先では予備チューブに交換、パンクしたチューブは捨てずに持ち帰って家でパッチ修理。これが一番ストレスなくて、お財布にも環境にも優しいやり方です。最初は面倒に感じるかもですが、慣れると「パッチ修理、意外と楽しいな」ってなりますよ。

笑い猫

私も最初はパッチ修理にこだわってたんですが、出先で何度も失敗して学びました。家でゆっくりやると成功率が上がるんですよね。チューブ丸ごと交換は15分くらいで終わるし、パッチミスのリスクもゼロ。不器用な私でも何度か繰り返したら慣れてきました。初めから上手くできる人も多いと思いますが、焦らず練習するのが大事かなと。